聽到“疙瘩”這個(gè)名詞，可能很多人會(huì)想到疙瘩湯之類的，這就錯(cuò)了，“疙瘩面”類似于女孩子盤的頭發(fā)，陜西方言中形容一團(tuán)東西纏繞在一起的就叫“一疙瘩”于是便由此而得名。這種面獨(dú)特之處在于刀工，端上來的“疙瘩面”條細(xì)如龍須，絲絲縷縷擁簇成團(tuán)，形似錦龍盤繞，好多人都認(rèn)為面是拉面一樣拉出來的，仔細(xì)嘗了卻不是，這個(gè)面確實(shí)是刀工切出來的，刀工細(xì)膩而勻長(zhǎng)，面柔軟而筋絲，正是切出來的所以更方便盤成“一疙瘩”。

三原疙瘩面，又稱“猴兒上竿”，并非疙瘩，而是因?yàn)橹笫斓拿鏃l簇?fù)沓蓤F(tuán)，宛如花蕾而得名，是三原縣的著名風(fēng)味食品。

相傳，清朝光緒年間（公元1875—1993年），三原縣城內(nèi)有一叫“悅來館”的小吃店，以經(jīng)營面食為主，生意平平。當(dāng)時(shí)店內(nèi)有一個(gè)名叫李善思、綽號(hào)“帽蓋李”的小伙計(jì)，精明能干，頗有心計(jì)，善于創(chuàng)新。他憑借三原盛產(chǎn)小麥的原料優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)當(dāng)?shù)厣藤Z飲食講究及其生活習(xí)慣，大膽摸索，經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)，終于創(chuàng)制成功了一種面條，在飲食行業(yè)引起轟動(dòng)，小店生意由平轉(zhuǎn)盛，顧客盈門。“帽蓋李”也成為這家小店的店主，并由此發(fā)財(cái)致富。

這種面條，條細(xì)如龍須。盛入碗內(nèi)，它刀工細(xì)膩而勻長(zhǎng)，面質(zhì)柔軟而筋絲，臊子鮮嫩而醇香，既可干吃，又可湯吃。湯吃時(shí)，澆上精制的酸而不烈的臊子湯，用筷子挑起，條細(xì)如龍須，既可看到面絲修長(zhǎng)，根根到頭，棱棱相見，肉粒均勻地緊貼于面上，如同猴子上桿，而碗內(nèi)不剩斷條和肉末。形色誘人，味香饞人。每當(dāng)暑熱天氣，香氣四溢的疙瘩面，準(zhǔn)會(huì)使人們食欲大增，垂涎欲滴。實(shí)為清香爽口、生津止渴、提神開胃的上乘佳品。由于面條盤成疙瘩，顯示著與其他面條不同的考究狀，流傳不衰，常被三原人用來招待貴賓。

據(jù)說當(dāng)時(shí)國民黨元老于右任先生每次回故鄉(xiāng)，都以吃碗疙瘩面為快事，在民間一直傳為趣談。三原疙瘩面從和面到烹制對(duì)操作技能都有嚴(yán)格的要求，面團(tuán)要和硬，面片要搟薄，用大鍘刀切成細(xì)而長(zhǎng)的面條，刀工細(xì)膩。面條下鍋后煮沸即可撈出，面條形如疙瘩，柔軟筋韌細(xì)勻。湯汁清香爽口、油而不膩，臊子鮮美而醇厚，既可干吃又可湯吃。真是：面條細(xì)長(zhǎng)柔韌，臊子油而不膩，澆酸而香，細(xì)品慢咽，回味悠長(zhǎng)。

三原疙瘩面的食用方法也很講究。食用前，先舀一小碗酸湯，謂之“渴湯”嘗鮮。食用時(shí)需小碗兩個(gè)，一碗盛酸湯，一碗盛面條。食湯面時(shí)，向面碗內(nèi)澆上臊子，倒入酸湯；食干面時(shí)，用筷子挑起面條，在酸湯內(nèi)涮熱涮勻，然后放回原碗，澆上臊子，在碗中抖散再吃，攪拌后用筷子挑起，臊子全粘在面條上，碗底不留肉末，堪稱一絕。

此面吃法獨(dú)特有三種：

1、干吃，將一疙瘩面放在碗里拌上三分之一哨子，適量辣椒攪拌均勻即可食用，吃起來哨子爛而不碎，面條厚薄均勻，入口回味無窮。

2、湯吃，將一疙瘩面涮開放進(jìn)特制的酸湯中，放上哨子，辣椒攪拌均勻就可食用，這種吃法也叫“過橋面”吃起來酸而不暴，酸爽過癮。

3、將面和酸湯，哨子辣椒放在一起，叫酸湯哨子面，哨子和酸湯的味道融合，使酸湯哨子面的味道美不勝收，吃后讓人拍手叫絕！