陜西關中人愛吃面?！叭觳怀悦?，渾身不舒坦﹔十天不吃面，心慌打亂轉?！标P中人這樣說。吃面好吃的面食名字能列出一河灘，但最好的面莫過臊子面。走親訪友，家里過事，待客都要吃臊子面，不吃臊子面，等于沒待客。

關中的臊子面最初不分地方，因為走北向南，走東往西，關中人都做臊子面，往西用的碗大，往東舀的面稠，最有名的是岐山臊子面和扶風臊子面。

據(jù)歷史記載，臊子面發(fā)祥地是周朝，由周人發(fā)明。而考古獲悉，周原遺址就在現(xiàn)在的岐山扶風交界地方。岐山與扶風連畔種地，古時是一個縣，因此說臊子面同根同源，可以說“一母所生”，最早做法基本一樣。隨著歷史的延續(xù)，岐山和扶風這兩個一塊兒從遠古走來的兄弟，后來在臊子面做法上出現(xiàn)不同，才有了岐山臊子面和扶風臊子面之分。

扶風臊子面與岐山臊子面最大區(qū)別，有人可能要說，是一個沒辣子，一個有辣子。據(jù)考證，明末清初，辣子才傳入陜西。這就充分說明，400年前，原來扶風臊子面與岐山臊子面是一樣的，都是沒有辣子的。清朝康熙年以后，紅紅的辣子從西域飄來，掉進岐山臊子面鍋里，飄起紅紅的油花，岐山人吃了后感覺不錯，不愿丟手，就留下了這紅辣尤物。經(jīng)過一輩又一輩人前赴后繼，不斷加工開發(fā)，打磨成現(xiàn)在這個模樣。而扶風臊子面至今不忘初心，還是一如繼往，保持原有的風貌，不放辣子。

扶風人燷臊子，肉不要純瘦肉，最好是豬肋骨處的肉，肥瘦相宜，燷時加水加醋加調(diào)料，小火煨熟，且調(diào)料中放辣角作調(diào)味，辣味滲透在臊子中，臊子口感肥而不膩，瘦而不柴。

再是在調(diào)湯上。通常調(diào)湯前，先要炒好底菜和準備好漂菜。扶風臊子面底菜多是蒜苗、木耳、黃花菜等傳統(tǒng)的菜，漂菜主要為蔥花、油炸豆腐絲，另外，把烙成薄薄的雞蛋皮，切成旗花狀當漂菜。鍋湯里放肉臊子搭清油，講究湯煎、油汪、醋香、味正。扶風人過去是不讓紅蘿卜登臺的，“紅蘿卜不上席面”，扶風人這樣說?，F(xiàn)在改進了，底菜多是時令的蔬菜，紅蘿卜也入席了。

這里要重點說說調(diào)湯時放辣子和不放辣子。按說十里鄉(xiāng)俗不同，放不放辣子飲食習慣。但誰都知道多一道調(diào)料多一口香，為何扶風臊子面不放辣子？

其實，扶風臊子面不放辣子的真正原因在做臊子面的湯上。扶風人做臊子面，一般家里只有逢年過節(jié)、婚喪嫁娶、孩子生日、老人做壽待客人時才吃。既然侍客，就要以客人為重，按客人的口味調(diào)湯放調(diào)和。在做臊子面的湯上，扶風人特講究，最好的臊子面湯是熬的雞湯，這是扶風臊子面的精品，不要說吃面，就那臊子湯讓人口水直流，就想喝幾口，吃上十幾碗。

其次是煮肉的肉湯，肉湯裹著綠、黃、黑、白的菜色，滾著油沫，飄著醋香，吃時口留清香，感到也很不錯。如果臨時決定吃臊子面，因為時間緊，來不及熬雞湯或熬肉湯，只好直接用開水調(diào)湯，在鹽醋中做文章，這時做的臊子面相對不如用雞湯和肉湯做的臊子面。如果再在調(diào)和上省，鹽醋掌握的不到位，那臊子面就難吃了。

扶風臊子面不放辣子，是突出雞湯、肉湯和蔥的清香及麥面本身的香味，一放辣子就會遮味，將這些清香破壞沖淡。扶風人待客做臊子面，害怕親戚朋友吃不慣，把客待不好，所以多站在客人一邊考慮，處處為客人想，一輩一輩過來，輩輩都這樣，跟著這種口味轉悠，心甘情愿的延續(xù)著，千古傳承著，代代味道沒變，成為一種飲食習慣，這就是為啥扶風臊子面不放辣子的秘密。至于一些人只知道岐山臊子面，而不知道扶風臊子面，那是因為在向外發(fā)展上，扶風臊子面宣傳的不夠。

扶風臊子面有其自身的優(yōu)勢，在發(fā)展中不忘初心，根扎關中，枝伸陜西，向外遍地開花，以獨特的口味，走到了今天，向人們走來。這就是扶風臊子面，一個舌尖上的故事，一個黃土地上的神話。